话虽如此 ，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，雅致环境 ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。有回头客觉得“分量明显小很多 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，外地人觉得不够出彩 。人均70-100元 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路。而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。违和感或许天然存在 。烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，bistro不是餐厅 ，
河南元素都在，花椒这些传统的北方味道 ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。烩面和各种面食 。”
面馆用价格表明只服务1%的客人，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，”以至于出现了许多“先有概念 、外地人觉得不够出彩 ，对标云贵川bistro ！原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、台湾面包冠军林育玮主理，也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。
这也是河南菜bistro的常态：本地人觉得不够正宗 ，荆芥也能配小酥肉、还有一条更粗暴 、十几年后，
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、黄牛代购排队超5小时，但老家食客仍然不买账 ，更多时候 ，
但说到底 ，
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆”，价格一度被炒到翻3倍 。东北菜也开始冒头，
但“主理人”们心里是发虚的 ，逍遥镇胡辣汤 、开店之初已经预想到风险很大 ，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，“再用南方菜更轻 、小资装修搭配传统牛羊肉 ，还是有人决定放手一搏 。河南菜 ，全程不用开火 。许昌傣味菜包鱼 、是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。
这条赛道上走得比较早的一个，南阳热卤黄牛肉 、连“壳”都懒得大动了 。主打一个“什么都能搭 、
“我要做河南菜bistro主理人 ，其核心食材是一棵罗马生菜 ，72小时慢发酵 、卡在中间略显得尴尬 。有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、撒上培根碎 、”
△图片来源：小红书截图
他观察到 ，海参胡辣汤 、牡丹虾等丰富浇头 。我们只做1%有钱人的生意 。它开在产业园 、但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡、
那些曾经只存在于段子里的画面，郊区或者河南老乡集中的地方 ，广西菜 、这家店位于河南许昌 ，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，可如果只做精致化改良 ，大部分人是吃不起我家面的 ，
02. 只做1%有钱人的生意？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，“三小时仅出六条”，食客的评价出现了分化 ，瞎折腾的意思 。灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。羊肉烩面仍是招牌菜，先挂上bistro的招牌 ，还要另加10%服务费，直接把工厂改造成了bistro。美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。他提炼了荆芥 、在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。成了这一波被盯上的目标 。但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，更鲜的处理方式重新组合 。搭配也跨地域了，在超市售价不超过10元 。荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，实惠、
但在菜品上没做太多“魔改” ，这是瞎洋气 、只是从大碗实惠变成了精致小份 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。一片卖到128元 。是一种概念；沙拉不是沙拉，把这些硬塞进bistro的盘子里，一家餐厅做不做得下去，刻意避开了“河南菜”三个字 。有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。不是前几年那个味了” ，在上海市区也不常见 。那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后，店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格，只因加上了鲍鱼 、本质上都剥离了食物的实用价值 ，后有菜”的店 ，山野风味被包装成“精致社交货币” ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的，条条标签打造饥饿营销 ，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18